Bienvenido a la comunidad Marinos Mercantes -- 24 del 7 de 2008

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Tres días en Kenai

Si se busca Kenai en Internet aparecen parajes idílicos para la pesca del salmón, pero en ese río también hay varios cargaderos de derivados del petróleo que no salen en la foto.

En enero de 1996 tuvimos la "suerte" de ser el primer barco que inauguró la temporada del río, hasta nuestra llegada había permanecido cerrado por el hielo. Al ser el primero siempre hay dudas si vamos a llegar al inmundo pantalán o nos vamos a quedar en el camino.

Se coge el primer práctico a una milla de un pueblecito llamado Homer (en la boca de Cook Inlet), hasta llegar allí, es importante mantenerse en el centro de los Estrechos para evitar las zonas de hielo grueso, la costa a ambos lados es muy montañosa y escarpada, con lo que usar el radar es una gozada.

Este primer práctico te fondea en las proximidades de Homer y marcha para casa como un campeón, alli hay que esperar la visita del CG e inmigración. En la inspección del CG, es novedad que se preocupen del funcionamiento de calefacción y de las ropas de trabajo para zona polares, luego chequean el número de cabos (mínimo 18) y debido a las condiciones de hielo obligan a tomar asiento de 4 metros. El barco era un LR 1A1 ICE-Class 3, que está bien, pero podía ser mejor.

La hora de salida de Homer depende de las condiciones en Kenai, la travesía por Cook Inlet tiene que ser de día y allí en esas fechas los días son muy breves, creo que esperamos un día y al siguiente comenzamos nuestro periplo.

Para la subida, cerca de 6 horas, permanece a bordo un miembro del CG, el práctico mayor, por decirlo de alguna manera y otro práctico de apoyo. El hielo que desciende llega a ser grueso, en momentos puntuales, la velocidad media de subida (7 nudos) cae a 2 nudos, siendo necesario repicar avante toda varias veces para que la máquina eche el resto, el practico se encarga de buscar las zonas menos densas, al final del recorrido aparece un rompehielos que aclara la parte más dura.

Lo del atraque es un película, no hay remolcadores y todo se confía a los cabos, el ancla y la corriente del río, el rompehielos se larga una vez ha hecho el camino al pantalán.

El barco va babor al muelle para tener la proa a la corriente (7-8 nudos)y al hielo. Primero se da fondo estribor cuado la popa está a la altura de los traveses de proa, luego damos las retenidas de Pr (2) y Pp(2), para llevar el barco al muelle virando estas, luego van los traveses (2) y terminamos con los largos una vez que el barco esta contra los duques de alba. Al final quedamos con 4-4-4 a proa y 4-4-4 en popa. Para dar los cabos enviamos un mensajero, que luego nos es devuelto para virar el cabo hasta el noray de tierra, el festival de cabos y bozas es digno de mención sobre todo cuando los cabos se transforman en piedras.

Se carga por un solo manifold, allí estuvimos tres días, la máquina se mantiene en marcha con poca o muy poca avante para evitar que el hielo arrastre al barco o bloquee la hélice. En el puente permanece siempre un práctico, a guardias de 6 horas, vigilando el espesor del hielo que baja, si la cosa se complica, hay que desconectar (2 veces en tres días) se larga todo en proa y se lascan los traveses y retenidas de popa, se pone proa a la parte más dura del hielo y se aguanta con máquina, nosotros llegamos hasta avante media, luego se repite la maniobra de atraque.

Como curiosidades los osos rondan el barco que es un gusto, todo el muele tiene calefacción y para salir hay que subirse en una vagoneta que te lleva un par de kilómetros tierra a dentro y por la noche la temperatura exterior es alrededor de -29º F., o menos, porque el amoniaco goteaba como agua, de dia con las 5 horas de solecito sube a - 15º más o menos.

Salir a tierra, esa es otra batallita.....

 

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